Abschiedstour durch Rumänien

Ich war mal wieder unterwegs mit einem meiner besten und treuesten Gefährten - Karl, mein 18-jähriger Franzose. Ich habe einiges erlebt, was ich in den nächsten Tagen zu Posts verarbeiten werde. Ich habe auch eine Menge Bilder gemacht, sowohl analog als auch digital - aber die analogen dauern wie immer ziemlich lange, da ich (noch?) nicht selbst entwickle.

Soviel sei schon mal gesagt: Wenn ich mich wirklich verabschieden wollte, war dieser Roadtrip eine schlechte Idee, denn jetzt steht mehr denn je fest, dass ich wiederkommen muss.

Die Etappen:
Tag 1 - Fahrt mit der Banater Semmeringbahn von Oravita nach Anina
Tag 2 - Wandern und Baden in Baile Herculane und Umgebung
Tag 3 - Unterwegs im Nirgendwo - Tismana und Cheile Sohodolului
Tag 4 - Brancusi in Targu Jiu und Transalpina!
Tag 5 - Auf zum Holzstock-Festival!
Tag 6-8 - Holzstock-Festival in Holzmengen
Tag 9 - Transfagarasean! Brukenthal-Palast in Avrig und Burg in Michelsberg
Tag 10 - Burg in Deva und zurück über Umwege

„Fröhlich, frei, Spaß dabei“

Als ich schlaftrunken in Belgrad aus dem Zug stolperte, der mich von Thessaloniki über Mazedonien nach Serbien gebracht hatte, kamen aus den anderen Waggons unzählige Menschen unterschiedlichster ethnischer Hintergründe und Hautfarben. Es war mir sofort klar, dass diese Menschen Flüchtlinge sein mussten und ich stellte bei meiner Recherche zu Hause später fest, dass ich wohl recht hatte mit der Annahme. Dieser Moment veränderte etwas in mir. Ich fing an, das Reisen neu zu betrachten.

Ich reise seit jeher gern, hatte aber gerade erst angefangen, das Reisen um des Reisens willen als möglichen Lebensentwurf für mich zu überdenken. Ganz von allen Sicherheiten und Verpflichtungen möchte ich mich nicht trennen, aber ich überlege ein verspätetes Brückenjahr einzulegen und ein Jahr lang die Welt zu bereisen. Klar war, dass das möglichst „nomadisch“ geschehen sollte – mit wenig Gepäck, billig und im engen Kontakt mit der Umgebung. Ich hatte ein romantisches Bild davon, wie ich nur mit einem Rucksack loszog, um Kuba, Marokko oder Georgien zu entdecken. Wie ich mithilfe von Couchsurfing überall Leute traf und „off the beaten path“, also abseits der ausgetretenen Wege unterwegs war. Zu diesem Entschluss hatten auch zahlreiche Internetforen, Webseiten und Facebookposts beigetragen. Im Internet gibt es unzählige Communities, die sich mit nichts anderem Beschäftigen, als dem Aussteigertum.

„Digital nomads“ nennen sie sich, „vagabonds“ oder „free spirited“. Mit dem MacBook im Gepäck und einer teuren Spiegelreflexkamera ziehen sie los, um die entlegendsten Ecken der Welt zu erkunden. Dabei verdienen sie ihr Geld oft mit Blogs oder Jobben als Sprachlehrer, Fruitpicker oder musizieren auf der Straße. Fortbewegt wird sich mit Hitchhiking, also per Anhalter, übernachtet wird im Zelt, auf dem Sofa eines Couchsurfers oder allerhöchstens in Hostels. Gern auch als Helper oder Wwoofer gegen Kost und Logis. Hotels verachten sie mindestens so sehr wie Flugzeuge. Außer wenn es mal ein Sonderangebot bei einer Fluggesellschaft gibt, dann sind sie die ersten, die zuschlagen, um an das nächste exotische Ziel zu gelangen. Reisen könne jeder, posaunen sie hinaus, man brauche kaum Geld dafür, tippen sie in ihr MacBook. Ab und zu gibt es auch Beispiele von Leuten, die tatsächlich komplett ohne Geld reisen, wobei diese dann doch eingeschränkt sind – weil man ohne Flugticket eben schlecht auf einen anderen Kontinent kommt und weil Visas in einigen Ländern eben eine Menge kosten. Allen diese Menschen, selbst die Reisenden ohne Geld, haben meist eines gemeinsam: Den richtigen Pass. Und Eltern oder Freunde, die sie zur Not aus dem Schlamassel holen, wenn es hart auf hart kommt und das Geld für die Rückfahrkarte schon überweisen würden. Irgendwo ist noch ein Zimmer frei in den Wohlstandsgesellschaften, aus denen sie kommen und selbst, wenn sie total verarmt wären, würde sie ihr Heimatstaat schon auffangen.

Das klingt zynisch und es ist zu einem gewissen Maße sicher so. Jemand, der einen nigerianischen Pass hat, wird wohl schwer ein solcher „digital nomad“ werden können und von überall auf der Welt aus arbeiten. Ich möchte den Menschen, die sich als Reisende begreifen, ihr Recht darauf nicht absprechen. Ich stimme vollkommen zu, das Reisen, insbesondere, wenn dabei wirklich der Kontakt zu anderen Kulturen gesucht wird und man sich nicht nur in einer abgeschotteten Hotelburg befindet und dann behauptet, man sei auf Kuba gewesen, zur persönlichen Entwicklung beiträgt. Die Welt wäre ein besserer Ort, wenn mehr Menschen in andere Länder reisen würden und dabei über die Rolle des Touristen hinausträten. Aber ich verlange nicht, dass jeder Mensch seinen geregelten Job aufgibt und von nun an um die Welt zieht, zumal es eben manchen gar nicht möglich ist, weil sie aufgrund ihres sozialen und nationalen Hintergrunds niemals die Chance haben werden. Auch der Markt an Reiseblogs ist irgendwann übersättigt und nicht jedem gelingt es, sich mit Posts aus aller Welt über Wasser zu halten. Ich halte das Reisen nicht für den einzig richtigen Weg, sein Leben zu leben. Und insbesondere, wenn ich eine Gruppe von Flüchtlingen am Belgrader Bahnhof sehe, weiß ich, dass die Forderung, jeder sollte reisen, einem Luxusdenken entspringt. Diese Menschen, die in Belgrad ankommen und versuchen werden, über die serbisch-ungarische Grenze irgendwie in den Schengenraum zu gelangen, sind nicht in diesen Zug gestiegen, weil sie sich den Luxus von zwei Tagen Thessaloniki gönnen wollten. Sie haben keinen Liegewagen gebucht, wo sie einen Teil der Zugfahrt schlafen konnten und sie haben nicht noch Reste vom Salzwasser im Haar, weil sie am Vortag kurz zur Erfrischung im Meer baden waren. Wenn sie Reste von Salzwasser im Haar haben, dann aus anderen Gründen. Sie werden nicht als nächstes nach Rumänien reisen und in ein paar Wochen weiter nach Deutschland, mit dem eigenen Auto dauert das etwa einen Tag. Nein, sie werden diesen Weg vielleicht versuchen, aber sie werden wohl eher von Schleusern in LKWs über die Grenze transportiert, werden versuchen ein unbewachtes Loch in der grünen Grenze zu finden und kilometerweit laufen. Sie haben es bis hierher geschafft, aber Serbien ist kein Land für Flüchtlinge, das wissen sie. Schließlich sehen sie selbst, wie dutzende mit ähnlichem Schicksal in den Parkanlagen um den Belgrader Bahnhof und Busbahnhof lagern.

Ich sollte mir nicht schlecht vorkommen, wenn ich vom Belgrader Bahnhof mit meinem Rucksack zur Innenstadt losziehe, an ihnen vorbei, noch kurz beim McDonalds halt mache, um mir eine heiße Schokolade zu kaufen, das Internet zu nutzen und die Toilette aufzusuchen. Als Landstreicherin würde ich es vielleicht ähnlich machen. Genau deshalb komme ich mir aber schlecht vor – weil ich einen Lebensstil vorspiegele, den ich gar nicht habe. Freiheit und Armut sind in gewissen Kreisen fast zu Statussymbolen geworden. „Du musst unbedingt in Albanien den Zug nehmen! Er braucht ewig und wer es sich leisten kann von den Einheimischen, würde niemals Zug fahren, aber es ist ein Erlebnis und der billigste Weg von A nach B zu kommen!“ - „Nimm ja nicht die Touristenfähre. Es gibt eine Autofähre, die die Albaner selbst benutzen, die ist zwar auch nur ein bisschen billiger, aber viel authentischer!“ Solche Sätze lese ich in letzter Zeit ständig. Und auch ich dürste nach Authentizität, will sehen, wie die Einheimischen und auch die ärmere Bevölkerung wirklich lebt und gleichzeitig ist da ein Zwiespalt in mir: Warum sollte ich nicht den Shuttleservice für Touristen nehmen, wenn ich das Geld doch habe und im Endeffekt damit mehr Geld im Land lasse, was den Einheimischen ja dient? Aber Geld im Land zu lassen, scheint verpönt zu sein. „Guys you don't need to give money to no one. Don't try to corrupt the heart of the person with stupid money. If a person host you it is not about money and no one is expecting money but it is for respect, and they expect only one thing, Respect. Givin money to the other is not respect and it is not a help.“, antwortet ein Couchsurfer auf eine Frage im Forum, ob der Gast ein bisschen Geld dalassen sollte, wenn er bei Einheimischen (nicht Couchsurfern) in Albanien übernachtet. Als Couchsurferin stimme ich ihm zu – es geht hier nicht um Geld. Als Low-Budget-Reisende möchte ich ihm auch gern zustimmen. Als Mensch erscheint es mir falsch. Klar ist es vielleicht besser, ein Geschenk dazulassen als ein paar Scheine, aber ich möchte Gastfreundschaft auf keinen Fall ausnutzen – weder in den ohnehin sehr gastfreundlichen Ländern Südosteuropas, noch irgendwo sonst auf der Welt.

Ich möchte Gastfreundschaft zurückgeben. Ich will mir diese Mentalität des Willkommenheißens annehmen. Klar weiß ich, dass ich auch hier wieder von meinen Privilegien der richtigen Hautfarbe und Nationalität profitiere und in einem makedonischen Haushalt wohl nicht so herzlich aufgenommen werden würde, wäre ich Sudanesin. Dennoch, ich strebe es für mich an, den Menschen unabhängig von ihrer Herkunft diese Herzlichkeit zurückzugeben, die mir entgegengebracht wird. Das bedeutet für mich auch, dass wenn ich als Fremde in anderen Ländern gut aufgenommen werde, ich es als Pflicht sehe, diese Menschen bei mir gut aufzunehmen. Und hier schließt sich der Kreis zu den Flüchtlingen, die versuchen nach Deutschland zu gelangen. Ich kann es ihnen nicht verdenken. Ich mache mir bewusst, dass diese Menschen auf überladenen Booten oder tagelang durch die Wüste irrend, im Zweifelsfall beides, versteckt in überfüllten LKWs ohne Luft zum Atmen irgendwie in Europa ankommen. Zu solch einer Reise, die ja jeden „nomad“ ins Schwärmen bringen sollte, weil sie so low budget und authentisch ist (entschuldigt den bitteren Humor), bricht man nicht auf, weil man etwas Neues erleben möchte, weil man denkt, dass Deutschland ein Schlaraffenland ist. Zu solch einer Reise bricht man auf, weil man keinen anderen Weg sieht, zu überleben, sonst würde man wohl kaum die tödlichen Gefahren ausblenden, die der Weg mit sich bringt. Ein Leben am im wirklichen Sinne des Wortes Existenzminimum, Folter, Gefängnis, Verfolgung bringen einen Menschen soweit.

Ich möchte nicht bestreiten, dass es auch Menschen gibt, für die das „nomadische“ Leben auf Reisen der einzige Ausweg ist – die verzweifeln und keinen Lebenssinn sehen, wenn sie nicht ständig unterwegs sind und Neues entdecken. Aber ein Großteil der Abenteurer fühlt sich eigentlich ganz wohl in seinem Sozialsystem, mit dem sicheren Rückhalt seiner Eltern oder seinem Bausparkonto und möchte nur mal eben den Kick und den Kitzel spüren, mit „nur“ ein paar Hundert oder ein paar Tausend Euro loszuziehen. Auch das ist ok, ich will hier niemanden verurteilen, man sollte sich nur stets vor Augen führen, dass es Menschen gibt, für die eine solche Reise kein Spaß ist. Wenn ich in Rumänien den Daumen raus halte und ein Auto anhalte, um meine Reise zu beginnen, steht neben mir ein Mann, der das tut, weil er zu Arbeit muss und kein eigenes Auto hat und sich den Bus nicht leisten kann . 

*„Fröhlich, frei, Spaß dabei“ ist der Titel eines Disney-Films aus dem Jahr 1947 basierend auf der Erzählung „Bongo“ von Sinclair Lewis.

Kurz ans Meer - Mini-Urlaub in Thessaloniki

Meine Gedanken kreisen seit einiger Zeit nur noch um Urlaub. Noch zwei Monate läuft mein Arbeitsvertrag, doch jetzt im Sommer fällt der Gedanke an Arbeit oft ein bisschen schwer. Also denke ich viel an mögliche Ziele. Vor etwa zwei Wochen hatte ich dann beschlossen, mir zwei Tage frei zu nehmen und für ein verlängertes Wochenende wegzufahren. Die Überlegungen reichten von Radtour entlang der Donau bis hin zu ans Meer fahren. Da standen dann zwei Optionen zur Auswahl - beide ungefähr gleich weit entfernt und auch von der Fahrzeit ähnlich. Rumänische Schwarzmeerküste oder montenegrinische Mittelmeerküste. Montenegro reizte mich mehr, von meinem letzten Besuch am rumänischen Schwarzmeer hatte ich nicht so viele positive Eindrücke behalten. Also stellte ich mich darauf ein, nach Belgrad zu fahren und von dort den Nachtzug ans Meer zu nehmen. Dann jedoch entdeckte ich, dass man von Belgrad mit dem Nachtzug auch die griechische Küste, genauer Thessaloniki erreichen konnte und die Entscheidung war gefallen. Ich war scließlich noch nie auf dem griechischen Festland.

Der Zeitpunkt scheint vielleicht ein bisschen schlecht gewählt wegen der Staatskrise und des angeblichen sofort bevorstehenden Bankrotts des Landes. Ich kam mir vor allem als Deutsche sehr seltsam vor, scheint doch die Bundeskanzlerin die Wortführerin schlechthin zu sein, wenn es darum geht, den Griechen Unfähigkeit zu unterstellen. Andererseits habe ich davon gar nichts gemerkt - ich habe Geld am Bankautomaten bekommen und wurde auch nicht als Deutsche diskriminiert. Und der Strand verändert sich ja nicht, bloß weil grad Staatskrise ist.

Ich startete am Freitag nach der Arbeit und fuhr los nach Belgrad. Zufällig hatte ich gerade eine Couchsurferin bei mir, die ich schon bei einem Projekt in Hermannstadt kennengelernt hatte und die auch nach Belgrad wollte. Deswegen gründeten wir kurzerhand eine Fahrgemeinschaft. Wir fuhren kurz nach vier los und tuckerten langsam Richtung Belgrad. Wir hatten eine unterhaltsame Fahrt. Einen Teil des Weges zuckelten wir dann hinter zwei Panzerwagen hinterher, die wohl auch auf dem Weg nach Belgrad waren, wir konnten sie dann aber doch abhängen. Die Freundin wollte Couchsurfen, ich hatte mir ein Hostel mit Parkplatz herausgesucht, wo wir zunächst erstmal hinfuhren, um das Auto abzustellen. Dann begleitete ich meine Beifahrerin noch zum Bahnhof, wo sie die Straßenbahn zu ihrer Couchsurferin nehmen wollte. Ich wanderte danach noch ein wenig durch die Stadt, hoch zur Kalemegdan-Festung und zurück durch die Innenstadt, bevor ich zurück zum Hostel ging. Am nächsten Tag setzte ich mein zielloses Schlendern fort, natürlich immer die Kamera dabei und machte ein paar Fotos von Belgrad. Leider bin ich immer noch ein wenig zu schüchtern, um Menschen anzusprechen. Beispielsweise hätte ich den älteren Herrn fotografieren sollen, der lauthals auflachte, als er sah, wie verstört ich schaute, wie sich eine asiatische Touristin von ihrem Freund mit einem pinken Gebäckstück in der Hand fotografieren ließ. Die bettelnden Romakinder habe ich sogar, zumindest eins davon, aber nicht, wie sie später mit ihrer Gruppe dasaßen, dabei auch ältere Personen, die ihnen vermutlich das Geld abnahmen. 

Um 18:30 ging mein Zug. Ich war schon etwas eher am Bahnhof. Mit dem Zugbegleiter hatte ich eine kleine wortlose Diskussion. Ich zeigte ihm mein Ticket mit der Nummer 81. Er zeigte mir seine Liste von gebuchten Schlafplätzen - keine 81 dabei. So ging das ein paar Mal hin und her, wir sprachen glaube ich fünf Silben dabei, dann malte er schließlich bei der ausgedruckten Liste neben die Plätze 82 bis 86 kurzerhand noch eine 81. Damit war auch irgendwie klar, dass ich nicht viel Platz haben würde, wenn die anderen Plätze alle gebucht waren. Kurz vor knapp, ich dachte schon, ich hätte doch Glück, kam eine Gruppe Rentner mit riesigen Koffern. Sie sprachen eine slawische Sprache, aber Serbisch war es irgendwie nicht. Es klang so langgezogen und ich erkannte schnell das Sächsisch unter den slawischen Sprachen - Tschechisch. Ich fragte noch mal nach und es stimmte tatsächlich. Die Tschechen müffelten leider ein wenig, es war ja auch ein heißer Tag gewesen, aber trotzdem empfand ich es als unangenehm. Ansonsten waren sie aber sehr lieb und wir kamen - ohne, dass wir uns irgendwie verständigen konnten, super miteinander klar. Ich fragte mich, wie diese Menschen es ohne Englischkenntnisse wohl quer durch Europa geschafft hatten, vermutlich mit dem Zug. 

Wir kamen mit saftigen zwei Stunden Verspätung am nächsten Morgen in Thessaloniki an. Die Grenzkontrollen hatten mitten in der Nacht stattgefunden, einen Stempel für meinen Pass hatte ich sehr zu meinem Leidwesen nicht bekommen. Man durchfährt ja auf dem Weg von Serbien nach Griechenland auch noch Mazedonien, was wir aber überwiegend mitten in der Nacht taten. Ich kaufte mir in Thessaloniki angekommen noch eine Reservierung für den Nachtzug zurück nach Belgrad einen Tag später und ging dann Richtung Hostel. Das hatte ich mir extra in Bahnhofsnähe gesucht - nun freute ich mich, dass es nicht so weit war. Ich hatte ein Doppelzimmer, aber trotzdem "dormitory", was heißt, dass ich das Doppelzimmer einfach mit einer wildfremden Person teilte. Das Hostel war wirklich gut, die Zimmer waren groß, alles war schön sauber und die Damen an der Rezeption echt nett. Nur leider war es dann doch etwas weit vom Zentrum und der Altstadt, wie sich herausstellte. Ich durfte mein Zimmer schon eher beziehen und ging gleich erstmal duschen, dann machte ich mich auf zur Stadterkundung. Da ja das oberste Ziel das Meer gewesen war, saß ich schon um drei auf einem Boot, dass mich zu einem Strand bringen sollte. Es ging einmal quer über die Bucht nach Neol Epivates. Um vier waren wir etwa da und ich suchte mir gleich ein Plätzchen am Strand. Schatten war leider sehr wenig zu finden und ich ließ mich schließlich in Nähe der Strandpromenade nieder, wo einige Bäume noch ein wenig Schatten boten. Ich sprang ins Wasser - erfrischend, belebend, wunderbar - hielt mich aber nicht lange auf. Ich war allein und hatte somit auch niemanden, der auf meine Sachen aufpassen konnte und ich hatte keine Ahnung, wie es mit Dieben so aussah. Aber dennoch, schon allein für das kurze eintauchen ins Salzwasser hat es sich voll und ganz gelohnt.

Nach dem Bad las ich noch ein wenig und schlenderte an der Strandpromenade entlang, ich kaufte mir ein Eis und genoss es einfach, da zu sein. Dann machte ich mich auf zum Kai, wo das Schiff für die Rückfahrt anlegen würde. Es zogen dunkle Wolken auf, deswegen hatten die Idee nicht wenige. Was ich nicht realisiert hatte - es wurde nur eine begrenzte Anzahl von Menschen aufs Schiff gelassen. Da ich aber nicht drängelte und schubste, stand ich unter den letzten. Witzigerweise waren die letzten fast nur Deutsche, neben mir standen noch ein paar deutsche Urlauberinnen. Ich wartete stoisch noch ein bisschen, ging schon meine Optionen durch (Abendessen in einem Strandlokal und Ellenbogen ausfahren beim nächsten Schiff in zwei Stunden oder lieber einen Bus suchen?), doch da gingen auf einmal ein paar Jungs wieder von Bord, weil es einer aus der Gruppe nicht geschafft hatte und es kurz vor ihm hieß "Stopp!". Witzigerweise englischsprachige Touristen. Die Balkanesen sind wohl besser im Drängeln und Schubsen. Jedenfalls ließ der Typ am Schiff nun noch vier weitere Touristen mitfahren und ich gehörte glücklicherweise dazu. 

Streetart in Thessaloniki

Ich ging zurück in mein Hostel, duschte nochmal kurz und beschloss, ein Bier trinken zu gehen. Am Ende saß ich in einer tschechischen Kneipe namens Gambrinus und ließ mir ein ebenfalls tschechisches Bier schmecken - auch nicht schlecht. Ich blieb aber wirklich nur auf ein Bier, alleine ist es ja auch doof, und begab mich dann wieder zum Hostel. Hier machte sich meine Mitbewohnerin gerade bereit zum Ausgehen. Ich hatte beim Reinkommen nur kurz erblickt - wie sie nackt im Bett lag, wohl wegen der Hitze. Dann am Landungssteg des Schiffes war sie gerade auf dem Weg zum Strand, während ich gerade versuchte, auf das Schiff zum kommen zurück nach Thessaloniki - zumindest glaubte ich, dass sie es sein müsste. Sie war es tatsächlich gewesen, nun warf sie sich in Schale. Es sei ihr letzter Abend, sie wollte noch mit ein paar Griechen ausgehen. Ich hatte kein Interesse und konnte wohl neben dieser Partyqueen ohnehin nicht bestehen. Sie sagte noch, ich solle sie wecken, morgen sei ja ihr letzter Tag und sie hatte in den letzten Tagen überhaupt nichts von den Sehenswürdigkeiten gesehen - wir könnten doch zusammen in die Altstadt gehen. Ich murmelte Zustimmung und fragte mich, wie ich da wieder rauskommen könnte. Als sie morgens um sechs nach Hause kam, erklärte ich noch kurz, dass sich meine Pläne geändert hätten und ich jemanden träfe, sie solle sich selber den Wecker stellen, ehe ich wieder eindöste.

Gegen neun war ich dann tatsächlich auf dem Weg in die Altstadt. Zunächst wollte ich aber über den Markt schlendern und tauchte ein in Basar-artiges Gewimmel, vorbei an den Fisch- und Fleischständen, wo die Fleischer die Tiere noch zerlegten. Es gab alles, was das Herz begehrte, nur leider wenig Handarbeit. Ich hätte mir ein paar handgemachte Sandalen gewünscht, fündig wurde ich aber nicht. Ich ging dann an einigen Kirchen und ähnlichem vorbei, dann ging es immer nur den Berg hoch. Durch steile enge Gassen, die die Griechen wohl tatsächlich mit dem Auto befuhren, kletterte ich höher und höher. Ein fantastischer Ausblick belohnte mich, außerdem war Thessaloniki hier viel schöner als unten am Meer. Im flachen Teil der Stadt stehen vor allem hässliche Neubauten, von einigen Ausnahmen abgesehen. Je höher man kommt, desto schöner wird auch die Bausubstanz. Ganz oben auf dem Hügel kletterte ich schließlich auf den Mauern einer alten Festung umher und machte Bilder. 

Kurz nach zwölf traf ich einen Couchsurfer, mit dem ich mich verabredet hatte. Er logierte in einem wirklich tollen Hostel mitten in der Altstadt. Er war Inder, der in Kanada lebte und hatte noch eine Südkoreanerin dabei, die er im Hostel kennengelernt hatte. Der Rezeptionist vom Hostel empfahl uns noch ein "nicht ganz billiges" Restaurant in der Nähe. Wir gingen hin und zahlten am Ende 10 Euro pro Person für zwei Hauptspeisen mit Fleisch, zwei Vorspeisen mit Gemüse und Käse (für mich), einen Wein und ein Bier. Dazu gab es aber noch kostenlos eine Runde Schnaps (Rakija nicht Ouzo), ein Mini-Apperetif und Dessert für alle sowie Brot und Wasser. Wir waren gut vollgefressen und hatten interessante Gespräche geführt, nun wollten wir noch einen kleinen Spaziergang machen, der uns wieder runter ans Meer führen sollte. Der Inder kam bloß bis zum Triumphbogen mit, wo wir auch noch ein Foto zu dritt machten, dann verabschiedete er sich. Ich trennte mich von der Koreanerin am Weißen Turm und ging wieder zum Hostel, um auf dem Weg noch einzukaufen und meine Sachen zu holen, damit ich den Zug nicht verpasste. 

Ich war auf der Rückfahrt in einem Abteil mit einem Schweden, der mit seinem elfjährigen Sohn Interrail machte und einem Südkoreaner, der keine zwei Sätze sagte. Dafür unterhielt ich mich mit den Schweden sehr gut - der Elfjährige beeindruckte mich mit seinen Englischkenntnissen. Schlafen konnte ich ganz gut, am Ende verschlief ich die serbische Passkontrolle und niemand weckte mich, um meinen Pass zu sehen. Als wir in Belgrad ankamen, wollte ich gleich erstmal eine Toilette suchen, um meine Kontaktlinsen reinzumachen und mich ein bisschen notdürftig zu säubern. Erstmal fiel mir aber auf, wie aus dem Zug Dutzende Menschen jeglicher Hautfarbe ausstiegen. Ganz offensichtlich Immigranten, vermutlich eher Flüchtlinge und auch nicht ganz legale Flüchtlinge, wie ich annahm. In Belgrad fällt ohnehin auf, dass unzählige Flüchtlinge in der Nähe des Bahnhofs und Busbahnhofs lagern. Ganze Familien, die irgendwie auf die Weiterreise harren zu scheinen. Vermutlich spuckte der Zug aus Richtung Griechenland jeden Tag neue aus, auch wenn auf den ersten Blick nicht ganz klar ist, warum. Denn von außen betrachtet müsste doch die Ankunft in Griechenland, die ja die Ankunft in der EU bedeutet, auch gleichzeitig eine Ankunft in sicheren Verhältnissen sein. Es wäre interessant sich weiter mit der Thematik zu beschäftigen, was die Flüchtlinge dazu treibt, weitere beschwerliche Wege auf sich zu nehmen. Vor allem Frage ich mich, wie sie es überhaupt schaffen, in einem Zug legal die Grenze zu überqueren.

NZZ Fotos: Die Flüchtlingsroute über den Westbalkan
UNHCR: Erhöhtes Risiko für Flüchtlinge auf dem Westbalkan

Meine Ankunft war also erst einmal begleitet von düsteren Gedanken und die Bahnhofstoilette stellte sich auch als nicht praktikabel für das Einsetzen meiner Kontaktlinsen heraus - Klo und Händewaschen war das Maximum, was ich dort tun wollte. Da mein Zug nur eine Stunde Verspätung hatte, hatte ich noch ein bisschen Zeit, bis ich mich mit meiner Reisegefährtin von der Hinfahrt treffen würde. Wir wollten uns gemeinsam wieder auf den Rückweg von Belgrad nach Timisoara machen. Da also noch Zeit war, ging ich wie so oft die Balkanska-Straße hinauf. Vor dem Hotel Moskau angekommen, überlegte ich kurz, ob ich nicht dort einen Kaffee trinken sollte und das Bad benutzen, verwarf es aber schnell wieder, so stinkend und fertig wie ich war, und entschied mich für das McDonald's auf der anderen Straßenseite. Ich gehe da ja nur äußerst selten hin, aber eine heiße Schokolade, Internet und eine annehmbare Toilette waren dann doch zu verlockend. In etwas besserer Verfassung - wenn auch immer noch stinkend - begab ich mich dann zum vereinbarten Treffpunkt. Gemeinsam nahmen ich und die Reisegefährtin noch ein leckeres Frühstück im Teddy Bear nahe dem Studentski Trg für nur 350 Dinar inklusive Kaffee und chemischem Saft. Dann fuhren wir zum Hostel, wo ich mein Auto hatte stehen lassen dürfen. Im Anschluss verfuhren wir uns etwas in Belgrad, erreichten aber nach einigen Wirren tatsächlich unser Ziel - den See Ada Ciganlija. Ein wenig erfrischen war das Ziel und ich freute mich, den Zugmief und Schweißgeruch loszuwerden. 

Wir blieben nicht lange und fuhren Richtung Timisoara zurück, wobei das diesmal auch viel besser klappte mit der Orientierung. In Vrsac nahmen wir noch einen trampenden Backpacker mit, der auch nach Timisoara wollte und hatte einige interessante Unterhaltungen mit dem Brasilianer. Wir krönten die schönen Urlaubstage, die wir unabhängig voneinander gehabt hatten, mit einem Essen bei meinem Lieblingsrestaurant BioFresh. 

Zug Belgrad-Thessaloniki:

Informationen: http://www.trainose.gr/en/passenger-activity/international-services/international-railway-services/
Preis: Hin- und Rückfahrt ca. 70 Euro inkl. Reservierung für den Liegewagen

Auf in den Osten - von Sachsen!

Ich bin für zwei Familienfeiern nach Hause gefahren. Diese lagen genau zehn Tage auseinander - dazwischen war Zeit für Freunde treffen und ein kleines bisschen Urlaub. Zunächst hatte ich an Ostsee gedacht, sogar einen Last-Minute-Flug in den Süden in Betracht gezogen, aber dann fuhr ich nach Bautzen. Und es war die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können. 

Aktivsein im Urlaub

Der Weg ist das Ziel!

Ich wollte nicht einfach so rumlungern, weil ich wusste, dass es mir schwer fallen würde, abzuschalten. Ich fahre sehr gerne Rad, wie aufmersame Leser dieses Blogs vielleicht schon bemerkt haben und so stöberte ich nach Radrouten. Wie ich dann auf die Lausitz als Radel-Gebiet kam, weiß ich gar nicht mehr - die Idee war auf einmal da. Damit ich mit dem Zug anreisen konnte, wollte ich gern in Dresden starten und so suchte ich mir die Sächsische Städteroute von Dresden über Kamenz nach Bautzen, Löbau und Görlitz heraus. Am ersten Tag nahm ich mir gleich das ehrgeizige Stück von Dresden nach Bautzen mit dem Umweg über Kamenz vor, dann nach einem Tag Pause wollte ich von Bautzen nach Görlitz weiterfahren. Soviel vorab - es war mal wieder zu ambitioniert, aber ich hatte mir ohnehin gedacht, dass ich ja jederzeit zwischendurch einen Zug nehmen konnte. Jedenfalls radelte ich munter von Radebeul aus los und nach einem etwas holprigen Start über einen Waldweg hatte ich auch bald bessere Wege unter den Reifen und unerwartet sogar eine recht gute Ausschilderung.

Der Sächsische Städteradweg von Dresden (Radebeul) nach Kamenz und Bautzen

 

Kloster St. Marienstern

Der erste Teil der Tour war circa 85km lang und nicht schlecht hügelig. Ich war gegen elf am Bahnhof Radebeul gestartet, weil ich ohnehin aus Richtung Leipzig kam und mir das Gewusel durch die Dresdner Innenstadt sparen wollte. Dank GPS fand ich die Route recht schnell, auch wenn ich zunächst keine Ausschilderung des Weges sah. Ein paar Dörfer später entdeckte ich aber das Schild mit dem Radwegsymbol und dem roten S für die Städteroute. Ich als Anfängerin im Tourenradeln hätte mir wohl besser erstmal eine Flusstour rausgesucht, denn diese Strecke ging ständig bergauf und bergab. Mit Taschen am Gepäckträger ist selbst das Schieben bergauf anstrengender, das Treten sowieso. Ich nutzte aber alle Gänge und war jedes Mal stolz auf mich, wenn ich es ohne absteigen schaffte. Der Weg belohnte mich aber auch - es ging auf fast unbefahrenen kleinen Straßen durch malerische Dörfer, vorbei an Gutshäusern, Klöstern und kleinen Schlössern. Ich stieg ab und zu ab, um mir etwas anzuschauen. Im Zentrum von Kamenz machte ich eine fast einstündige Erholungspause. Anschließend wich ich kurz vom Weg ab, weil ich abkürzen wollte, dann hielt ich mich wieder an die Route. Obwohl es ein leicht windiger, bewölkter Tag war, hatte ich höchstens mal geringen Nieselregen in Häslich, ansonsten blieb es bis zum Abend trocken. Ein kurzer Schauer setzte erst am Kloster Panschwitz-Kuckau ein. Hier blieb ich dann aber einfach eine Weile in einer breiten Toreinfahrt stehen und als es weniger wurde, ging es dann weiter. Ich erreichte Bautzen am Abend nach 19 Uhr. Ich kann gar nicht beschreiben, wie schön der Anblick der Stadt von Weitem war, weniger wegen der tatsächlichen Schönheit als der Gewissheit, das Ziel erreicht zu haben. Ich kam über den Spreebogen in die Stadt und beschloss aufgrund der Berglage gleich, abzusteigen und zu schieben. Ich sah mich schon einmal ein bisschen in der Innenstadt um und wartete auf meinen Couchsurfer, bei dem ich nächtigen wollte.

Die Lausitz entdecken

 

Bautzen von oben

Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich noch nie in der Lausitz war. Das heißt, als Kind war ich mal irgendwann im Saurierpark Kleinwelka direkt neben Bautzen. Aber das ist nun sicher schon über zwanzig Jahre her. Obwohl ich meine, mich zu erinnern, dass ich später nochmal mit der Schule da war. Hin oder her, der Saurierpark zählt wohl kaum, ich war noch nie in Bautzen oder Kamenz. Umso schöner war es für mich, diese schönen Städte zu entdecken. In Kamenz habe ich nur eine kurze Runde ums Stadtzentrum gedreht,

Immer wieder riesige Rittergüter am Weg

Bautzen habe ich aus ziemlich vielen Winkeln gesehen. Vom Reichenturm aus, also von oben. Von einem Felsvorsprung über der Spree aus, also von der Seite. Von Hauptmarkt aus, also von innen. Es ist eine echt hübsche Stadt mit vielen Barockgebäuden, massenweise Türmen und viel alter Bausubstanz. Man fährt aber auch nicht lange raus und ist in der Natur, beispielsweise am Stausee oder im Biosphärenreservat. Ich blieb zwei Nächte in der Stadt und übernachtete bei einem Couchsurfer, der mir einiges zeigte. Nach der zweiten Nacht wollte ich dann weiterradeln. Ich war nur ganz schön geschafft, weil wir am Abend noch etwas trinken waren und ganz schön lange gemacht hatten, und so radelte ich etwa drei Stunden in einem ziemlich langsamen Tempo und kam kaum voran. Ich weiß nicht, ob es nur subjektives Empfinden war, dass die Strecke noch anstrengender war. Auf jeden Fall war sie wieder wunderschön, dennoch kapitulierte ich im ebenfalls bildhübschen Löbau. Auch hier schob ich das Rad nur eine Runde durch die Innenstadt, dann begab ich mich zum Bahnhof, um einen Zug in Richtung Görlitz zu nehmen. Es gab aber keine Züge, denn wegen Bauarbeiten verkehrten Ersatzbusse. Ich durfte mein Rad mit in den Bus nehmen und da nirgends ein Schaffner war, zahlte ich noch nicht mal für den Transport, auch nicht für mich selbst.

Doppelte Stadt - Görlitz / Zgorzelece

 

Nicht so "Grand" wie gedacht

Ich ließ mich in Görlitz zur Neiße rollen und fuhr hinüber in den polnischen Teil der Stadt. Dort hatte ich mir ein Zimmer reserviert. Ich war ziemlich müde, dennoch begab ich mich noch ein wenig auf Stadterkundung. Ich suchte natürlich das Kaufhaus, in dem Grand Budapest Hotel gedreht wurde und warf einen Blick durch die Scheiben. Später aß ich noch Piroggen im Przy Jakubie auf der polnischen Seite mit wunderbarem Blick auf die Neiße und trank ein polnisches Bier. Am nächsten Tag kaufte ich noch eine Flasche meines Lieblingswodkas ("Zubrowka") und frühstückte im schönen Café Central. Auch ein kurzer Ausflug an den Berzdorfer See, ein Badesee bei Görlitz, war noch drin. Görlitz ist auf jeden Fall eine Reise wert, auch wenn es eher von älteren Kulturtouristen frequentiert wird. Auch hier wieder ist die Innenstadt mit wunderschönen alten Gebäuden sehr schön hergerichtet. Nicht umsonst wurde "Görliwood" schon häufig als Drehort genutzt.

Auf und zurück nach Westen

Noch eine Nacht blieb ich in der Oberlausitz, allerdings eher im ländlichen Gebiet, dann ging es zurück über Dresden nach Hause. Mich hat die Gegend total fasziniert und mir gezeigt, dass ich nicht immer in die Ferne schweifen muss, um etwas schönes zu erleben. Von beeindruckender Natur, über Barockschlösser bis hin zu kopfsteingepflasterten engen Altstadtgassen hat dieser Ausflug eine Menge geboten. Meine Fahrradtour war eindeutig überambitioniert, aber ich bin mir sicher, dass man vor allem als etwas trainierterer Radler viele schöne Touren machen kann. Vorschläge finden sich zu Hauf im Internet, auch die Ausschilderung vor Ort ist gut. In den regionalen Zügen kann man das Rad auch mitnehmen, so dass man gut weiterkommt, wenn man sich mal verschätzt hat.

Ein Ausflug zur Kirchenburg

Es gibt ja Sachen, da bekommt man erst beim Wiedersehen mit, wie sehr sie einem gefehlt haben. Ich bin fast ausgeflippt, als ich letztes Wochenende zur Kirchenburg gefahren bin, denn in Siebenbürgen gibt es etwas, was wir im Banat kaum haben – hügelige Landschaft, ja sogar ein paar Berge am Horizont. Das bietet gleich ganz andere Horizonte – beziehungsweise mal was anderes am Horizont. 

Ich hatte zum wiederholten Male das Glück, bei einem Fotografieworkshop meines Kollegen dabei zu sein. Es geht dabei um Schwarz-Weiß-Fotografie und Porträts der Deutschen Minderheit. Ich wurde wieder für den Interviewteil eingeladen, mein Kollege macht die Einführung in analoge Fotografie. Mit Lochkamera bauen, Film selbst entwickeln und schließlich Bilder vergrößern. Für mich ja immer wieder Magie, wie im Entwicklerbad auf weißem Fotopapier auf einmal die Bilder auftauchen. Da der Kollege in Fogarasch tätig ist und den letzten Workshop mit einer Kollegin aus Hermannstadt angeboten hat, sprangen dabei auch zwei Reisen nach Siebenbürgen für mich raus – einmal nach Bekokten, einmal nach Holzmengen. An beiden Orten finden sich imposante Kirchenburgen, die das Dorf dominieren. Und an beiden Orten ist eine Art Jugendherberge in den ehemaligen Pfarrhäusern eingerichtet. 

Auch wenn die Unterbringung etwas ungewohnt ist – Gruppendusche und Schlafsaal, fühle ich mich da immer sehr wohl – es ist draußen in der Natur, es macht Spaß, mit meinen großartigen Kollegen ein wenig Zeit zu verbringen und die Momente in der Dunkelkammer sind wie gesagt immer besonders magisch. Leider bin ich auch wegen des Zuges die erste die weg muss, weil ich die weiteste Anreise habe und bekomme deswegen die Ergebnisse nicht mit.

Ich empfehle jedenfalls jedem, der Rumänien bereist, die Dörfer mit und ohne Kirchenburg nicht auszulassen. Es ist noch einmal ein vollkommen anderes Erlebnis, als die Städte zu besuchen. Auf manchen Dörfern wirkt es tatsächlich ein wenig, als sei die Zeit stehen geblieben, obwohl man in fast jedem einen Laden hat, wo man Chips und Cola kaufen kann. Vielleicht ist es das, was mir an Rumänien am meisten fehlen wird – nicht so sehr die Städte, sondern das Land.

3-Freunde-Tour durch Ungarn und Serbien

Ich habe in den letzten Wochen eine starke Unruhe gespürt. Mich juckte es in den Füßen - ich wollte mal wieder meiner Leidenschaft, dem Reisen, fröhnen. Einfach mal dem Alltagstrott entfliehen und sich treiben lassen. Da bot es sich an, dass eine Freundin sich gern auf einer Zwischenstation ihrer Reise mit mir treffen wollte. Eine andere Freundin gerade eine Graphic-Novel-Lesung organisierte. Und ein anderer Freund dann einfach auf dem Weg lag. So kam es zu dieser Budapest-Sombor-Belgrad-Tour in nur vier Tagen.

Ich startete Mittwochmorgen und zwar gleich richtig früh - 2:50 Uhr ging mein Zug. Das Ticket kaufte ich etwas 16:30 am Vortag - zu dieser Uhrzeit war natürlich kein Schlafwagenplatz mehr zu kriegen. Wenn man kurzfristig den Schlaf- oder Liegewagen nehmen will, muss man sich immer beim Schaffner melden. Ich war gegen 2:20 Uhr am Bahnhof und wartete auf den Zug. Ein Bahnbeamter gesellte sich zu mir und es entsponn sich ein kurzes Gespräch - woher ich käme, wohin ich führe. Er war sehr nett und meinte, er würde mit dem Zugbegleiter reden, wegen dem Platz im Liegewagen. Nur leider zeigte sich bei der Einfahrt kein Zugbegleiter und so machte ich mich selber auf die Suche nach ihm, nachdem ich eingestiegen war. Der Zug kommt von Sofia und fährt durch halb Rumänien nach Budapest weiter. In Timisoara führte er nur drei Waggons - einer mit Liegewagen, einer mit Schlafwagen und einer mit Sitzplätzen. Der richtige war also schnell gefunden und auch ein müder Schaffner zeigte sich, der wirkte, als hätte man ihn grad geweckt. Die Kommunikation auf Rumänisch scheiterte - er war wohl Bulgare - aber auf Englisch ging es dann ganz gut. Ich hätte keine Reservierung, meinte er schlaftrunken. Soviel wusste ich selbst. Schließlich kamen wir überein, dass ich für zehn Euro bar auf die Hand eine solche bekommen konnte, oder zumindest einen Schlafplatz, eine Quittung habe ich nämlich nicht gesehen. Das Sechser-Abteil war leer und ich döste ganz gut vor mich hin - doch schon bald, gegen vier Uhr kamen die Grenzbeamten, die sich aber nicht weiter für mich interessierten. Trotzdem dauerte es irgendwie ewig, bis sie bei mir waren und ich das Licht wieder löschen konnte. Die rumänische und die ungarische Kontrolle sind jeweils bei der letzten bzw. ersten Haltestelle im Land und deswegen liegt auch noch ein wenig Fahrzeit zwischen dem Auftauchen der Grenzbeamten. Irgendwie konnte ich dann doch noch ein bisschen schlafen und wachte erst kurz vor Budapest wieder auf. Fahrplanmäßig kam ich an. Die ersten 300km meiner Reise waren geschafft.

Denkmal für Opfer des Holocaust, handschriftlich ergänzt

Am Bahnhof traf ich ganz unproblematisch die Freundin, mit der ich mich verabredet hatte. Wir machten uns auf den Weg um ein grandioses Frühstück im Mozaik in der Kiraly utca zu uns zu nehmen. Für mich gab es Croissant mit Marmelade und eine Art traditionellen ungarischen Zupfkuchen - beides sehr lecker. Dann gingen wir zur Unterkunft meiner Budapestgefährtin, die sich gleich in der Nähe ein Appartemtent gemietet hatte für ein paar Tage. Für 10 Euro bekam ich die Couch bezogen und konnte auch mit da nächtigen. Viel besser als Hostel auf jeden Fall und sehr gemütlich. Nach dem ich aus den Reiseklamotten raus war, begaben wir uns zum großen städtischen Friedhof und zum jüdischen Friedhof. Wir spazierten erst ein wenig auf dem jüdischen umher, dann begaben wir uns zum städtischen. Dort suchten wir die Gräber der 1956 im Ungarnaufstand Gefallenen. Die Parzellen waren gut ausgeschildert und wir liefen und liefen und liefen ziemlich lange. Irgendwann kamen wir dann doch noch an und ließen uns im Schatten eines Baumes nieder. Wir waren weit und breit die einzigen Touristen an diesem Donnerstagvormittag. Wir holten den Reiseführer raus und lasen über die Grabstätten, einst namenlose Massengräber, wo die Aufständischen von 1956 ihre letzte Ruhe gefunden hatten. 2,5 km sei dieser Teil des Friedhofs vom Haupteingang entfernt. "Na, hätten wir das mal eher gelesen." Man könne aber auch auch mit dem Auto auf den Friedhof fahren. "Ja, aber woher hätten wir jetzt ein Auto nehmen sollen?"

Wir fuhren dann wieder mit der Straßenbahn zurück ins Stadtzentrum und wollten eigentlich ins Lotz Café in einer Buchhandlung auf dem Andrassy Boulevard. Doch irgendwie kam uns da ein Langosch dazwischen, der spontan noch gegessen werden musste und so hielten wir noch ein wenig an einem Straßenstand mit Langosch und mampften fettigen Teig mit Käse und Schmand. Dann gab es für mich noch ein Beerentörtchen zum Nachtisch im Café, dass mit güldenem Prunk und Klavierspieler zum Träumen von anderen Zeiten einlädt. So gestärkt, konnte der weitere Tagesverlauf geplant werden - wir wollten und auch das Thermalwasser nicht entgehen lassen. Da meine Begleitung durch ihre Budapest Card freien Eintritt hatte, entschieden wir uns für das Lukacs. Wir lagen fast zwei Stunden im unterschiedlich heißen Wasser rum und besuchten auch kurz das Dampfbad. Nur leider sahen wir erst beim Herausgehen, dass es auch einen Außenbereich gegeben hätte. Das ärgerte uns zwar, aber wir waren gut erholt und so wärte der Ärger nicht lang. Wir machten uns auf dem Weg zur Unterkunft und gingen anschließend noch ein Radler und einen Schnaps im Szimpla trinken. Der Schnaps war reichlich und stark und wir waren beide wohl auch aufgrund des brühheißen Wassers, in dem wir zu lange gesessen hatten, ein wenig fertig. Wir stellten nicht mehr viel an an dem Abend und gingen bald ins Bett - am nächsten Tag wollten wir früh mit dem Zug nach München beziehungsweise Subotica starten. 

Weinreben entlang der Strecke

Ich nahm den Zug nach Belgrad umd kurz nach zehn. Ich hatte noch ein Ticket am internationalen Schalter des Budapester Bahnhofs gekauft. Der Schalter befand sich wieder an der altbekannten Stelle in der Haupthalle links. Dann ging es los. Irgendwann kam die Grenzkontrolle der Ungarn und weiter ging es nach Subotica. Wir fuhren in den Bahnhof ein - ich wunderte mich, wo die serbische Kontrolle war, wollte aber dennoch einfach rausspringen. Davon wurde ich von Bahnangestellten abgehalten. Schließlich wurde mein Personalausweis nochmal kontrolliert. Wir sollten eigentlich sitzen bleiben, bis der Zug noch drei Meter weiter in den Bahnhof gefahren war, aber nachdem eine Dame vor mir ihren Koffer aus dem Zug bugsierte, verschwand auch ich. Ich kaufte mir ein Ticket für den Zug nach Sombor, der in einer halben Stunde fahren würde. Dieser Zug war sehr voll, ich war vermutlich die einzige Touristin, aber alles lief problemlos. 

Sombor

Am Bahnhof wartete eine Freundin und Kollegin schon auf mich. Der Praktikant des Vereins, bei dem sie arbeitete, fuhr uns dorthin und ich schaute mir das schöne Haus und Gelände des Vereins St. Gerhard an. Das einzige, was etwas seltsam ist beim ersten Betreten, ist, dass der Sitz des Vereins auf einem Friedhof liegt, dem katholischen. Auch eine Kirche ist nebenan und später sang auch der Gebetskreis gleich neben der Hintertür. Dafür ist viel Platz und es herrscht eine sehr gemütliche Athmosphäre. Ich ging noch ein wenig in der Stadt spazieren, bevor die Veranstaltung begann, zu der ich gekommen war - eine Vorstellung einer Graphic Novel der deutschen Künstlerin Annemarie Otten. Danach gab es noch ein Gläschen Schnaps und wir gingen auch noch ein Bier trinken. Ich schlief bei meiner Kollegin, die am nächsten Morgen wieder früh raus musste. Annemarie würde noch einen Comic Workshop für Kinder geben, das musste sie mit organisieren. Ich gammelte noch ein wenig rum, so dass es für den Bus, den ich nach Belgrad nehmen wollte, schon etwas eng wurde. Zu allem Überfluss reichte mein Geld nicht, etwa 50 Dinar fehlten mir (ca. 50 Cent). Doch bevor ich dem Schalterbeamten, der die Bustickets am Busbahnhof verkaufte, mein Kleingeld in die Hand zählen konnte, sprang der Serbe hinter mir mit einem 200 Dinar-Schein zu Hilfe. Er bekam noch 50 vom Fahrkartenvekäufer zurück und ich hätte ihm auch noch meine letzten 100 gegeben, aber er nahm es nicht an. Der Bus fuhr bis Belgrad durch, womit ich gerechnet hatte und mich deshalb in Sachen Flüssigkeitsaufnahme sehr zurückgehalten hatte. Der Bus hielt natürlich ständig, aber nicht lange genug, um irgendwo eine Toilette aufzusuchen. 

Hallo Belgrad!

In Belgrad sagte ich "Bye" zu meinem Retter in der Not und machte mich mit der Straßenbahn auf den Weg zur Wohnung eines Freundes. Er war selbst nicht zu Hause, hatte er mir in einer SMS mitgeteilt, aber seine Schwester. Die hatte keine Ahnung, dass ich komme, freute sich aber umso mehr. Wir quatschten eine ganze Weile und warteten auf ihren Bruder, der Probleme im Job hatte und später nur kurz nach Hause kam. Ich ging mit ihr und ihren Freunden aus und später kam er dazu, war aber von durchgearbeiteten Nächten todmüde. Ich verließ die Party recht früh mit ihm und wir quatschten noch lange bei ihm zu Hause, ehe ich ins Bett ging. Ich wachte trotzdem ziemlich früh auf und überlegte, ob ich nicht allein in die Stadt gehen sollte. Da aber langsam alle wach wurden, wollte ich nicht unhöflich sein und so wartete ich, bis jemand Zeit für mich hatte. Im Endeffekt wurde dann nur noch ein kurzer Spaziergang und eine Limonade in der Stadt draus, das war aber nicht so schlimm, da ich mich ausruhen wollte. 

Zurück ging es am Sonntag mit Gea-Tours für zwanzig Euro im Minibus. Normalerweise dauert der Transfer ca. 3 Stunden, da wir noch viele Leute unter anderem am Flugplatz abholten, waren es aber 4,5. Irgendwann war ich dann wieder zuhause - und von diesem Fakt nach der ganzen Fahrerei irgendwie verwirrt. 

Eine kleine Statistik:

Donnerstagmorgen:
Zug: 2:50 Timisoara - ca. 8:15 Budapest
Kostenpunkt: 120 Lei (weniger als 30 Euro) Zugticket + 10 Euro Nachtzugaufschlag im Zug
Kilometer: ca. 300

Freitag:
Zug: 10:05 Budapest - ca. 14:00 Subotica
Kostenpunkt: 4635 Forint (ca. 15 Euro)
Kilometer: ca. 200
Zug: 14:36 Subotica - ca. 15:45 Sombor
Kostenpunkt: 224 Dinar (ca. 2 Euro)
Kilometer: ca. 60

Samstag:
Bus: 10:45 Sombor - ca. 14 Uhr Belgrad
Kostenpunkt: 1450 Dinar (ca. 12 Euro)
Kilometer: ca. 200

Sonntag:
Minibus: ca. 17 Uhr Novi Beograd - ca. 22:30 Timisoara (Haustür zu Haustür)
Kostenpunkt: 20 Euro
Kilometer: ca. 165

Insgesamt:
Fahrtzeit: ca. 18 Stunden
Kosten: 80 Euro
Kilometer: ca. 920

War es das wert? Auf jeden Fall! An jeder Station gab es wunderbare Menschen, die die Stunden Fahrt sofort vergessen ließen.


Da ich nicht viele Fotos gemacht habe, habe ich Bilder früherer Reisen genommen, um noch ein wenig zu illustrieren.

Radfahren im Banater Bergland

Ich hatte dieses coole Kartenpaket erworben - Mountainbiking im Banater Bergland. Außerdem habe ich schon seit längerer Zeit ein Mountainbike, was ich auch sehr gern für Touren rund um Temeswar benutze. Nun wollte ich auch die Bergtauglichkeit des Fahrrads testen und meine Bergtauglichkeit natürlich auch. Vorab - es war eine mäßig gute Idee.

Da der erste Mai dieses Jahr auf einen Freitag fiel und dies auch in Rumänien ein arbeitsfreier Tag war, wollten wir ein verlängertes Wochenende mit Mountainbiking im Banater Bergland verbringen. Ich hatte die Karten rausgesucht, die GPS-Tracks auf mein Handy geladen und meine Radhosen angezogen. Im Rucksack nur leichtes Gepäck für zwei Tage - ich wollte damit ja noch radeln können.

Zuerst nahmen wir den Zug nach Resita (Reschitz). Der Zug wird von der privaten Bahngesellschaft Regiotrans betrieben und für Fahrräder ist direkt im Triebwagen Platz, also ganz vorn im Zug. Es gibt eine einzige kleine Bank in dem Abteil, in dem man den Motor laut dröhnen hört. Am Freitagmorgen, waren natürlich nicht nur wir auf die Idee gekommen, mit dem Fahrrad loszuziehen und so waren bis zu acht Räder in dem Abteil untergebracht. In Reschitza hoben wir die Räder aus dem Abteil und los ging es.

Wir verpassten den kleinen Weg anfangs, der zwischen Tankstellen und Autoreparaturwerkstätten versteckt, abseits von der Hauptstraße in die Felder führte. Abseits heißt auch immer: Akute Hundegefahr. Das merkten wir schnell, denn wir wurden von ein paar Wachhunden angekläfft, die auch eine Weile neben den Rädern herrannten. Kein schönes Gefühl. Wir folgten dem Weg weiter und irgendwann begann eine ziemlich starke Abfahrt, an deren Ende uns wieder zwei knurrende Hunde begrüßten. Zum Glück kam gerade jemand mit dem Auto vorbei und verscheuchte die Hund für uns. Jetzt stellte ich fest, dass wir den falschen Weg genommen hatten - den steilen Hang wieder hinauf war aber keine Option. Wir folgten deshalb einer anderen Route bis ins nächste Dorf. Am Ende standen wir aber wieder vor Dreckpisten, die wer weiß wo hinführten und zum Teil gar nicht mehr zu erkennen waren. Wir schoben die Fahrräder mehr als wir fuhren übers Feld, ehe wir wieder eine befestigte Straße erreichten.

Das war definitiv nichts für micht. Kaum losgefahren, war ich mit dem Kräften am Limit. Diese Wege mochten erfahrene Mountainbiker vielleicht schaffen, aber keine Freizeitradler wie ich. Ich kapitulierte. Wir nahmen die Straße, ignorierten jede Querfeldein-Einbiegung und radelten auf befestigten Wegen unserem Ziel entgegen. Das war eine Pension in dem Ferienort Secu, direkt an einem Stausee gelegen. Auf dem Gelände eines ehemaligen Freibads, wie es schien, hatten unzählige Familien Decken ausgebreitet und grillten. Wir aßen in der Pension etwas zu Mittag - eine andere Option schien es auch nicht zu geben. Auch bei der Erkundung der näheren Umgebung stellten wir fest - hier gab es absolut nichts. Kein anderes Restaurant, keinen Minimarkt, nichts. Und so saßen wir gewissermaßen für zwei Tage im Funkloch fest.

Denn am nächsten Tag regnete es. Mal nieselte es gleichmäßig, dann schüttete es, dann regnete es wieder weniger intensiv. Ich wollte gern trotzdem bis ins nächste Dorf radeln - aber nach drei Kilometern drehten wir um - zu nass, zu kalt, zu schlechte Wege. Wir kapitulierten und machten es uns im Hotelzimmer bequem - unterbrochen nur von den Mahlzeiten. Am Abend wagten wir noch einen Sapziergang in das nahegelegene Ferienlager. Hier war der Rasen sauber gestutzt und alles war eingezäunt, ein ordentlicher Fußballplatz mit Tribüne wartete darauf, genutzt zu werden. Uns kam das irgendwie alles seltsam vor - und prompt wurden wir bestätigt. Denn kaum hatte man uns erblickt, schickte man uns wieder weg. Nein, hier gäbe es keinen Laden und das wäre nur ein Ferienlager für Kinder. Also zurück zu unserer Herberge.

Zum Glück hörte der Regen über Nacht auf und wir konnten am nächsten Morgen sogar bei recht schönem Wetter zurück nach Resita radeln. Wir blieben auf der Hauptstraße, zum Sonntagmorgen war sowieso wenig Verkehr. Dass es fast nur bergab ging trug sicher zum schönen Fahrgefühl bei. Nach einem Stopp in einer Konditorei für ein zweites Frühstück saßen wir wieder im Gepäckabteil der Lok bei unseren Fahrrädern. Diesmal zunächst die einzigen Gäste, doch bald gesellten sich ein paar Raucher dazu, die die weit offen stehenden Schiebetüren des Abteils nutzten, um zu rauchen.

Ich habe an diesem Wochenende einiges gelernt. Dass eine mittelschwere Mountainbiketour für einen Asphalt-Biker wie mich beispielsweise definitiv nichts ist - viel zu anstrengend ohne Training. Trotzdem war es eine gute Erfahrung, denn für ein paar Kilometer, die wirklich schön waren, hat es sich schon gelohnt. Hier eine ultrakurze Zusammenfassung der schönsten Strecken... und das sind bekanntlich vor allem die Strecken bergab. 

Die Videos und einige der Fotos sind mit der GoPro-Kamera meines Radgefährten aufgenommen.